Il vino «caldo» è quello che ha una buona dotazione d’alcol. E ti riscalda, mentre quello «fresco» è carico di acidità. Da sempre l’Aglianico del Vulture rientra nella prima categoria e assaggiando questo capisci perché un tempo lo battezzavano Barolo del Sud. Ha eleganza, finezza, e a occhi chiusi potresti anche confonderlo con un figlio del nebbiolo. Almeno quello di Giovanna Paternoster, solare, giovane «vinnaiola» alle redini di Quarta Generazione.
Il papà Sergio, come il nonno Giuseppe, hanno sempre fatto il vino. Lei però ha deciso di specializzarsi in quello che ha sempre visto come gap nell’azienda di famiglia: la comunicazione. S’è dunque trasferita a Milano dove ha studiato allo Iulm, poi ha lavorato nel mondo della moda fino ad arrivare agli orologi svizzeri. Con la vendita dell’azienda storica di famiglia ha dunque maturato la decisione di ripartire da zero, con tre ettari di proprietà a conduzione biologica con cui produce circa 20 mila bottiglie. Ha portato la sua esperienza nella creazione del brand e dell’etichetta: carta bianca, goccia di vino e la scritta Quarta in grande evidenza, dal corsivo scritto a mano.

Finora è stata fatta una sola vendemmia, il 2013, per un Aglianico Del Vulture che a febbraio sarà affiancato da un Fiano. I vigneti sono alle pendici del Vulture, a Barile, selezionati in contrada Macarico, tra due colate laviche che consentono passaggi d’aria per rinfrescare il grappolo in vigna. Vendemmia a fine ottobre in un terreno vulcanico che trasmette mineralità al prodotto. L’affinamento è svolto in botte parte grande e parte piccola e dalla vendemmia passano circa tre anni per entrare in commercio.
Ha color rubino trasparente e al naso avverti la viola e la liquirizia dei racconti di Nico Orengo. È persistente la nota quasi dolce che esalta a sorpresa frutti esotici e grafite. Ma subito dopo si esprime il frutto e la sua polpa. In bocca è morbido l’ingresso, poi scala sul palato coi tannini ancora scalpitanti che rimarcano la liquirizia, il rabarbaro. La bocca pulita è pronta a un altro sorso di morbidezza, che è come un abbraccio dolce e caldo: da 14,5°. Che eleganza! Si vede che Giovanna viene dalla moda.

Se l’auto della vostra estate gira per il Centro Italia fate un salto nei paesi feriti. Da Spoleto a Norcia, passando per Vallo di Nera, uno dei borghi più belli d’Italia, sarà confortante vedere la rinascita. A Norcia sedetevi ai tavoli del Vespasia tra il Castello del Vignola e il convento di San Francesco; a Vallo di Nera è uno spettacolo il dehors della Locanda Cacio Re, mentre sarà una sorpresa la sosta al Capanno che sta a Torrecola, una frazione appartata di Spoleto. E qui, il patron è riuscito a sorprendermi per la selezione di vini. Lui ama i vini piemontesi, ma sui vini umbri sa tutto. E quando gli chiedo di darmi il meglio, mi porta due annate di un bianco, una del 2012 e l’altra del 2006 di Tabarrini, azienda nota per il Sagrantino di Montefalco interpretato in tre versioni (Colle Grimaldesco, Campo alla Cerqua e Colle alle Macchie).


Non è del Sagrantino che parliamo questa volta, ma di quel bianco di uve trebbiano spoletino, Adarmando, che porta il nome del nonno materno di Giampaolo Tabarrini, macellaio (come mio nonno materno). Il nonno paterno invece allevava la barbera (come mio nonno paterno), ma la svolta di Giampaolo è stata negli Anni Novanta, quando a 22 anni decide di imbottigliare e di fare il grande vino. Fra i primi viene riconosciuto all’estero (esporta l’87%), negli States soprattutto, e il valore del suo lavoro, che consta di 70 mila bottiglie, è nella nuova cantina che sta costruendo a Turrita, frazione di Montefalco.

Quel bianco Adarmando 2015 l’ho voluto riassaggiare insieme a Marco Gatti, per la selezione dei 100 migliori vini d’Italia. Ed è emerso come il top dei top fra i bianchi. Ha colore giallo oro intenso, al naso senti alloro, salvia, rosmarino e perfino incenso. Un effluvio eccezionale, complesso, con la speziatura dello zafferano e tante sfumature fruttate. La sua acidità, che gli dona freschezza, termina con una sapidità piacevole dentro a un percorso gustativo che è come il velluto, in un equilibrio totale. Dopo 32 anni di assaggi non è facile che un vino mi sorprenda tanto. Adarmando c’è riuscito. E sono felice che la sua traccia mi porti in quei paesi che dobbiamo amare: tenaci come i vini di questa terra. Grazie Giampaolo!

Ero certo che quel potenziale che conobbi 15 anni fa, andando ogni anno sui Colli Euganei, avrebbe raggiunto alti vertici. E quando una sera la bella Lisa m’ha fatto assaggiare quei vini e poi a Padova me li ha serviti Mattia Gardini nel suo Bistrot 12, ho subito informato Marco Gatti, per riassaggiare insieme e decretare che quest’anno abbiamo uno dei 100 migliori vini d’Italia. Solo dieci anni fa, la famiglia Voltazza, imprenditori nel settore delle leghe leggere, acquisì una proprietà sui Colli e Filippo Voltazza, ingegnere classe 1978, coadiuvato da Giovanni Bressanin, deus ex machina con lunghe esperienze sul campo (euganeo), hanno prodotto questo unicum.


Sono 17 gli ettari (50 mila le bottiglie) sulla sommità del Monte Versa: un corpo vitato su un unico tipo di suolo vulcanico, ricco di sedimenti marini, calcareo argilloso. Quindi coltivazione biologica e, in cantina, solo fermentazioni spontanee. Ora, il Colli Euganei Rosso Animaversa è un taglio bordolese di uve cabernet sauvignon (70%) e merlot (30%) vinificate separatamente. Ed è clamoroso e vale tutti i suoi 20 euro. Ma che buono anche il Rosso Versacinto da uve merlot, cabernet sauvignon e cabernet franc: elegante, ha profumi di ribes, mirtillo e pepe. New entry è il Biodiversa rosso che risalta eleganza grazie a camerere e merlot.

Tra i bianchi, il Colli Euganei Manzoni Bianco Animaversa ci ha entusiasmato anche se il Versavò Bianco (manzoni, chardonnay, glera e moscato giallo) ci ha regalato il top: salvia, fiori, glicine e poi un’acidità che scoppia in un finale sapido di lunga persistenza. Grandioso ed entusiasmante. Come il moscato rifermentato in bottiglia, il Primaversa vinificato in cemento con rifermentazione cadenzata a inizio marzo e aggiunta di mosto fresco della stessa uva precedentemente lasciata passire. Senti i limoni canditi e in bocca una freschezza prolungata. Vini unici, assolutamente da conoscere, che connotano, insieme a tante altre aziende (penso ai Fior d’Arancio di Maeli a Torreglia), una nuova storia dei Colli Euganei. E Lucio, sommo patron dell’osteria Sasso Ronco di Teolo e memoria storica di questa evoluzione, ne sarà sicuramente felice.

Monteversa
Vò (Pd) via Monte Versa, 1024
tel. 049 9941092

Una bottiglia di Veneto Bianco “Versavò”: euro 9